Thorens TD124 renovering.

[his067]

Efter være faldet omkuld i haven og have revet en sene i knæet over, er jeg kommet i besiddelse af megen fritid, da jeg er sygemeldt i ihvertfald to måneder. Så efter et par ugers konvalens, og efter at jeg nu kan gå igen (godt nok med stok, men alligevel...), har jeg skilt min Thorens ad for at have noget at tage mig til og har gjort den istand efter alle kunstens regler.
Først købte jeg et rense/smøre sæt fra Joel Botreux på e-bay (nye filtpuder til olie, drivrem, bundlejekugle, nylonskive til hovedlejet, hårdtpapir til forsegling af hovedleje, bundlejekugle til motor, nylonskive til motorleje, to forskellige olier: en type til hovedleje og en anden til motor og en ny drivrem) og derefter et "motor repair kit med filt, motorbundkugle, nylonskive, 2.5 mm bor og nye bronze-lejer til motoren fra jec965 (osse på e-bay). der var jo en del overlapning imellem de to kits, men da det ene kostede knapt €20 og det andet $ 50, synes jeg ikke det gjorde så meget: nu har jeg ihvertfald filtpuder indtil Thorensen får en ny ejer).
Det viste sig at være meget nemt at skille pladespilleren ad: med henblik på at kunne sætte den samme igen tog jeg billeder af motorens forbindelser til den klemrække, som de er skruet ind i i Danmark (når man ser illustrationer på nettet, ser de forbindelser ud som en større fuglerede. Den slags blev vi sparet for af DEMKO). Derefter var det bare spørgsmål om at finde den rigtige skruetrækker til at skrue motoren fra hinanden og bore nitterne ud (proceduren er beskrevet her: http://homepage2.nifty.com/pantone/thor ... haul_1.htm).
Det var nok lige ved at være på tide at det blev gjort: der var ikke en dråbe olie tilbage i motoren og filten var stiv som et brædt og den gamle olie var som fernis. Bronzelejerne var utroligt beskidte, tørre og selv om det måske ville være have været muligt at rense den gamle olie ud var jeg generelt glad for at have købt nye lejer som jeg havde ladet suge olie i det foregående døgn.
Nu er den så sat sammen igen næsten uden problemer. Der er godt nok et som man ikke rigtig bliver klar over når man læser op på emnet: den nye rem er meget stram og det er nødvendigt at lade den løbe til i mindst 24 timer. I den periode kører pladespilleren alt for langsomt, og motoren vill ikke starte op uden et lille skub (joh, det er remmens skyld: hvis man sætter den gamle rem ind igen virker det hele fint) Men det retter sig efterhånden.
Jeg har lyttet til Thorensens motorlyde med et stetoskop før og efter. Joh, det var da bestemt en eftermiddags arbejde værd, og nu varierer hastigheden (næsten) ikke. Før smøringen "skred" stroboskopet med jævne mellemrum: nu står det helt stabilt)
Jeg er stadig mægtig glad for Thorensen, som helt har overtaget SOTAens plads. Den lyder simpelthen bedre. Det er lidt svært at forklare hvordan, men konsekvensen har været, at jeg næsten kun spille LPer nu---hvilket jo er en god ting siden jeg har så meget tid til at lytte til musik i de næste par måneder.

[KlausM]

Til lykke med resultatet, det selvgjorte element giver en ikke uvæsentlig øget musiknydelse.

Mht remme og hastighed, oplevede jeg det samme, at den første (for stramme?) rem nedsatte hastigheden. Jeg købte en ny (og dyrere), der passede bedre, og hvor hastigheden var OK fra start. Måske skulle den første rem bare være slidt til, men jeg ville ikke tage chancen.

Mvh Klaus

[his067]

Ja, selvgjort er velgjort!

Lige nu kører den faktisk mægtigt fint og med et imponerende drejningsmoment. Men det tog altså godt nok 24 timer. Jeg syntes at jeg ville tage chancen, siden Joel påstår at være fhv. ansat hos Thorens. Men tanken om at sætte den gamle rem på igen strejfede mig mere end én gang.

[r-l-b]

Jeg synes det er dejligt at du har fået den til at spille endnu bedre end den gjorde

Jeg har efter jeg sendte den over til dig påbegyndt et langsom restaureringarbejde af en TD124 hvor X-ray har fået den flotte Thorens Arm der sad på - Motoren var død da jeg fandt den på pladsen, men X-ray har fået liv i den og skiftet filt og bagt kugle - det bliver spændende at få den monteret

Ærgerligt at du ikke kan komme til vintage-træf men vi vil drikke din skål og ønske dig god bedring

[his067]

Ærgerligt at du ikke kan komme til vintage-træf men vi vil drikke din skål og ønske dig god bedring

Tak for tanken. Jeg er sikker på, at det vil hjælpe

[his067]

Nu her efter endnu et par dage, har jeg haft Thorensen på bænken igen. Det irriterede mig lidt, at der var en hørbar rumle-lyd, som vist ikke havde været der, før jeg smurte og gjorde ved . Den rummel har jeg nu fået has på, og jeg tror, at ihvertfald Ruben, som er igang med at restaurere en Serie II, kan bruge min erfaring (men sandelig også alle andre, som reparerer pladespillere med løst ophængte motorer), især fordi det rører ved et sjældent nævnt aspekt af pladespillervedligeholdelse, nemlig ledningsføring fra motor til chassis og videre til lysnettet.

Men altså først skulle nogle andre muligheder elimineres::
Først troede jeg, at rummelen var relateret til det nye bælte, som er klart kortere end det oprindelige. Så derfor fik det nye bælte fik en smule silikone-gel (som før i tiden strakte min Sotas "vaccum-lip" så meget, at jeg måtte købe og montere en ny!). Ingen ændring.
Derefter nye gummityller til motor-ophænget. Ingen ændring.
Derefter en smule ekstra olie i motoren. Ingen ændring.

Men så var det, at jeg huskede på min gamle Garrard 401: den har jo netforsyningen direkte ind på siden af en fjederophængt motor og derfor er det vigtigt at have lange, løsthængende ledninger fra plinthen til motoren. Selv tog jeg, dengang jeg havde en, en dobbeltisoleret netledning og fjernede den yderste isolering, så jeg havde cirka 15 cm med udelukkende brun og blå leder. Den ene ende blev så sat i en "P"-clip på indersiden af plinten mens den anden ende sad fast på motoren. Det fjernede enhver ansats til rummel i 401eren. Måske var der noget at hente der for Thorensen?

Så jeg skilte Thorensen ad igen: nu er det sådan, at når man ser billeder af den på nettet, så viser de jo en Thorens, som den ser ud i sin ikke-DEMKO godkendte version! Istedet for at have ledningerne loddet på en (temmelig fiks) loddebuk, har den danske version alle ledningerne monteret i en klemrække sådan her:

Hvis man ser forfra med Thorensen vendt på hovedet (alså sådan "op i skørterne") så er tilslutningerne: (sort ledning til afbryder) Rød, Grøn, Grøn, Gul, Gul, Sort, Sort, Rød.
Læg mærke til at forbindelserne er ført ud over modstanden til Neon lampen (som udgår fra terminal tre og som er taget fra motorens midterudtag og giver 110V).

Da jeg for et par dage siden for første gang satte motoren sammen, havde jeg lidt problemer med at få alle ledninger strakt pænt på plads, så jeg førte ledningerne under modstanden, og det var det var en nagende tvivl, om dét var en god ide, der fik mig til at lægge Thorensen på bænken igen.

Da den så lå der igen, slog adskillige ting mig: ved at føre ledningerne under modstanden havde jeg effektivt skåret en halv til en hel centimeter af ledningerne og dermed skabt en akustisk kortslutning mellem motor og chassis. Jeg så også, at jeg ikke havde ført ledningerne helt ud af motoren: der manglede endnu et par millimeter, som var omgivet af en brun isolerstrømpe (så de to fejl blev straks udbedrede og gav et nogle millimeter ekstra ledning til klemrækken).

Ydermere syntes jeg, at ledningerne så lidt tykkere ud, end de gør på mange "net-billeder" Se for eksempel her:

eller her:


Og, joh, jeg har ret: de er tykkere i Danmark, eller i hvert fald er der tyk isolering på et længere stræk af dem
Her er forklaringen:

DEMKO syntes åbenbart ikke, at det var forsvarligt at bruge ledning omvundet med bomuld og gummi, og derfor insisterede de på, at disse meget solide og stive plastikrør skulle lægges udenom motorens ledninger hele vejen fra motor til klemrække. Og lige netop dét giver altså mere stivhed i motorophænget og derfor mere rummel. Så nu har jeg taget motorledningerne ud af deres plastikfoderal. Måske kunne man sige, at det skulle jeg ikke gøre: el-sikkerhed og den slags. Men DEMKO var jo altså temmelig skrappe, og der er jo tusindvis af stadigt velfungerende Thorenser udenfor Danmarks grænser (og nu altså også én til her i Skotland).
Da jeg så havde sat det hele sammen, lyttede jeg igen med Stethoskop (et billigt mekanikerstethoskop fra eBay: 30 kr!), og det gav også pote: jeg havde strammet de 4 hjørne-skruer alt for meget! Så dem har jeg nu løsnet helt ned til "fingerspænding". Dét fjernede også utroligt meget motorstøj.
Så nu nyder jeg igen en meget stille/støjfattig Thorens, måske endnu mere støjfattig end før!

[KlausM]

Meget spændende, det lyder meget sandsynligt at der er noget at hente der.

Jeg fandt også at dette lille trick nedsatte rummel hørbart, omend det ikke fjernede den helt:

http://www.vintagehifi.dk/forum/viewtopic.php?f=558&t=523&p=4485#p4485

Mvh Klaus

[his067]

Hej Klaus,
Jeg havde glemt Beogram 3000 tråden. Der er meget godt at hente der.

Jeg har lyttet omhyggeligt med mit mekanikerstethoskop på alle mulige dele: ved siden af motoren, ved siden af trappeskiven og på mellemhjulets arm, og især ovenpå pickup-huset. Jeg har også lyttet med og uden bælte (på pladespilleren, altså )og min konklusion har været at langt de fleste af problemerne kommer fra omkring motoren. Men en dag, hvor jeg har pladetallerkenen af igen, skulle jeg nok prøve at se, om man kan forbedre yderligere. Sådan en cykelslangeløsning koster jo ikke en bondegård.

Når jeg får løftet mig ud af stolen og har spændt den irriterende ben-splint på, som jeg for tiden er bundet sammen med går jeg og tænker om det ikke var værd at konvertere motorophænget til Mk II status. Det er godt nok ikke billigt, hvis man skal bruge et af Schoppers eller Mirko Dordjevic's kits, men jeg tænker, at man kunne da bare tage tre M3 maskinskruer med tilhørende selvlåsende møtrikker og bruge dem i stedet for de fine, men altfor dyre ny-lavede tårne. Dertil skal der så tilføjes et enkelt sæt gummier, og så: Voila, Mk II ophæng for 200 kr istedet for $ 125 eller 190 CHF.
Men det må blive en anden dag.

Jeg gad vide: nu har mit universitets finmekaniske værksted sommetider lidt ekstra kapacitet. Ville der være interesse for at få lavet nogle konverteringssæt? Jeg kan ikke love noget, og de er langsomme. Men det var det måske værd, især hvis Ruben, som jo allerede har en Mk II motor ude af sin TD124 lige kunne måle afstanden fra bunden af tårnet til der hvor der er fræset en rille til Circlipen (eller hvad de nu hedder på dansk).

[Tonni]

Det lyder mægtigt fristende! Skulle det blive til noget, er jeg meget interesseret!

Med venlig hilsen
Tonni

[Boptilyoudrop]

Jeg tror godt jeg tør skrive mig på et også. Det er til en god kollega, han vil iøvrigt ikke lade mig ha' den, lige meget hvad jeg forsøger at byde

[KlausM]

Hej Klaus,
Sådan en cykelslangeløsning koster jo ikke en bondegård.

Det var ikke en cykelslange, den er for tyk og buet. Det var et stykke cykelslange lap, og husk en teflon ring imellem hjul og gummi.

Husk at justere mellemhjulets højde, da gummi ringen løfter mellemhjulet en halv milimeter.

Mvh Klaus

[r-l-b]

. Men det var det måske værd, især hvis Ruben, som jo allerede har en Mk II motor ude af sin TD124 lige kunne måle afstanden fra bunden af tårnet til der hvor der er fræset en rille til Circlipen (eller hvad de nu hedder på dansk).

jeg fatter jo ikke så meget af det i skriver om her - men jeg kan jo lægge nogle nærbilleder op o så kan i skrive hvad det er på billederne jeg skal måle - jeg har en skydelærer og en micrometerskrue

[his067]

. Men det var det måske værd, især hvis Ruben, som jo allerede har en Mk II motor ude af sin TD124 lige kunne måle afstanden fra bunden af tårnet til der hvor der er fræset en rille til Circlipen (eller hvad de nu hedder på dansk).

jeg fatter jo ikke så meget af det i skriver om her - men jeg kan jo lægge nogle nærbilleder op o så kan i skrive hvad det er på billederne jeg skal måle - jeg har en skydelærer og en micrometerskrue

hej Ruben
Det ville være alletiders. Præcisionen betyder ikke så meget: plus/minus en halv millimeter er nok, tror jeg.
Prøv at se på nedenstående billede: vi har brug for dimensionerne på de tre metaltingester til højre. De to lange dimser sidder i den ene side ovenpå motorens lameller og er af samme længde.
På din mk II kan du ikke fjerne den korteste af pindene for den sidder fast på motorens top-plade. Men hvis du måler fra toppen af den plade som den korte pind sidder på, så skulle det virke.

[r-l-b]

fra venstre mod højre måler den lange dims

stykke 1. rørformet = 14 mm lang gange diam 6 mm Skruen der går gennem motoren og op i stykke 1. er 33,5 mm lang gange en diam på 3,5 mm - de sidste 12 mm er gevind
stykke 2. møtrikformet 6,5 mm lang gange møtrik 7mm
stykke 3. rørformet 9 mm lang gange diam 3,5 mm
stykke 4. rørformet med affasning - 14,5 mm gange diam 5 mm
låseskiven er 0,7 mm tyk og sidder stram i rillen som jeg går udfra også er 0,7 mm - den rille er ca. 2,2 mm fra toppen - rille nr. 2 er ca. 7 mm fra den første rille

Den korte dims der sidder fast på motoren har stykke 3. og 4. fælles mens stykke 1. og 2 istedet er en cylinder 4 mm lang gange diam 8 mm

det er så godt jeg kan måle det med to par læsebriller - det driller lidt med en skydelærer af blankt stål og blanke ståldimser - tid til at sove

[his067]

fra venstre mod højre måler den lange dims

stykke 1. rørformet = 14 mm lang gange diam 6 mm Skruen der går gennem motoren og op i stykke 1. er 33,5 mm lang gange en diam på 3,5 mm - de sidste 12 mm er gevind
stykke 2. møtrikformet 6,5 mm lang gange møtrik 7mm
stykke 3. rørformet 9 mm lang gange diam 3,5 mm
stykke 4. rørformet med affasning - 14,5 mm gange diam 5 mm
låseskiven er 0,7 mm tyk og sidder stram i rillen som jeg går udfra også er 0,7 mm - den rille er ca. 2,2 mm fra toppen - rille nr. 2 er ca. 7 mm fra den første rille

Den korte dims der sidder fast på motoren har stykke 3. og 4. fælles mens stykke 1. og 2 istedet er en cylinder 4 mm lang gange diam 8 mm

det er så godt jeg kan måle det med to par læsebriller - det driller lidt med en skydelærer af blankt stål og blanke ståldimser - tid til at sove