Vintagehifi.dk

Jeg har haft sådan en mono biografforstærker med EL34 rør stående i længere tid uden at få gjort noget ved den.
I følge http://www.tube-classics.de/TC/Klangfil ... /Power.htm skulle det være værd at få den i brug.
Der er en tilsvarende til salg i Tyskland og min kom med et fint trækabinet hvor der er plads til to, så jeg kan måske endda få stereo.
Men først skal det jo tjekkes om den virker. Men skal den til en fagmand eller skal jeg selv lære noget her? Måske kan I hjælpe mig med at træffe beslutningen. Jeg byggede et kit sidste år og er rolig og omhyggelig når det slår mig, men jeg vil så nødigt ødelægge noget...

I følge Tube-classics.de er den oprindeligt til 100Vs drift med en 400 ohms udgang. Imidlertid har udgangstransformeren på sekundærsiden 4 spoler af 100 ohm, så den kan kobles som en 25 ohms udgang. Det tror jeg at der er gjort på denne forstærker. Når jeg måler DC modstanden på udgangen er den 29ohm. Hvad tænker I?

Der er et GZ34 ensretterrør med hvid getter. Er det dødt?

Jeg har en Vario, men har aldrig prøvet at "køre en forstærker op". Hvad gør man?

Du skal i hvert fald skifte det GZ34 rør. Det er helt kaput...

Og det ser også ud til, at dine EL34 er ved at være trætte. Getteret er noget skrumpet på dem.
Generelt bør alle komponenterne gåes efter. Og med en DC modstand på 29 Ohm, er jeg ikke sikker på den er lavet om til 25 Ohms impedans. Impedansen er normalt højere (noget højere) end DC modstanden.

Den ser spændende ud.
Hvis du ønsker at udskifte kondensatorer i strømforsyningen har jeg nogle fine ubrugte Mundorf til salg. De vil værdimæssigt kunne fungere rigtigt godt men ligner desværre ikke de fine originale i letmetal-dåser.
Der skal i givet fald bruges 3 af dem jeg har, så det er vel bedre at finde erstatnings-elektrolytter som er magen til de oprindelige. Jeg kender desværre ikke markedet.
https://www.dba.dk/recommerce/forsale/item/8070404

Kan denne procedure bruges til opstart?
1. Udskift GZ34 og tag de øvrige rør ud
2. Skru varioen op til 100V og lad den køre i 30 minutter. Tjek at den ikke trækker mere end 60-80% af sikringens strøm (60-80% af 1,2 A). Tjek for lugt og røg.
3. Hæv spændingen til 160V i 30 minutter
4. Hæv spændingen til 200V i 30 minutter
5. Hæv til fuld spænding i 30 minutter
Gentag 2-5 med rør isat.

Spændingerne er de dobbelte i forhold til værdier i amerikanske vejledninger. Jeg kunne ikke finde vejledninger til 230V.

Uden rørene isat, må den næsten ikke trække nogen strøm. Kun ganske kort, når kondensatorerne lades op.
Det er jo kun GZ34 der trækker glødestrøm. Og så kondensatorernes opladning. Nogle få mA.
Her kører jeg varioen langsomt op, fra 50-60V og op. Samtidig med jeg holder skarpt øje, med om der begynder at løbe strøm.
De 60-80% af sikringen, er når alle rør er isat.

Hej Ralph,
Det lyder da som en plan, men ikke HELE planen efter min mening.
Mens du starter op, helt fra 100V ud af varioen, bør du holde øje med katodespændingerne på de 2 x EL34. Når getteret er dårligt, som på dine, kan det betyde at de ikke har fuldt vacuum. Sker det, kan de løbe løbsk i katodestrøm, når de bliver varme. Altså ikke mere end 22 Volt målt på hver katode under opstarten. Faktisk bør du også tjekke, om der er positiv spænding på gitter-1 af de 2 x EL34. Overføringskondensatorerne C5 og C6 er helt normale kandidater til at ødelægge udgangsrør, når de lækker, og der optræder positiv spænding på styregitret. Altså ingen positiv spænding på gitter-1 af udgangsrørene under opstarten.
Mvh,
/Torben

ralphandersen skrev:I følge Tube-classics.de er den oprindeligt til 100Vs drift med en 400 ohms udgang. Imidlertid har udgangstransformeren på sekundærsiden 4 spoler af 100 ohm, så den kan kobles som en 25 ohms udgang.

Tror ikke det funger på den måde i trafoverden, der forbliver næten 100 ohm men kan tåle mere strøm.

dfms skrev:

ralphandersen skrev:I følge Tube-classics.de er den oprindeligt til 100Vs drift med en 400 ohms udgang. Imidlertid har udgangstransformeren på sekundærsiden 4 spoler af 100 ohm, så den kan kobles som en 25 ohms udgang.

Tror ikke det funger på den måde i trafoverden, der forbliver næten 100 ohm men kan tåle mere strøm.

Jeg troede først at det var transformerens udgangsimpedans der var 400ohm, men det er nok snarere belastningen der er beregnet til at være 400 ohm.

Jeg forestiller mig at det er fire seriekoblede spoler som man parallelkobler i stedet. Det må ændre vindingsforholdet med en faktor 4. Giver det ikke et impedansforhold på faktor 16 (kvadratet)?
dvs i stedet for at være beregnet til en 400 ohms højttaler, er den beregnet til en 25 ohms?

Det passer også med at Tube-classics.de skriver " Four secondary windings of 100 Ohms allow to wire the transformer for 16-32 Ohms operation."

tctla skrev:Hej Ralph,
Det lyder da som en plan, men ikke HELE planen efter min mening.
Mens du starter op, helt fra 100V ud af varioen, bør du holde øje med katodespændingerne på de 2 x EL34. Når getteret er dårligt, som på dine, kan det betyde at de ikke har fuldt vacuum. Sker det, kan de løbe løbsk i katodestrøm, når de bliver varme. Altså ikke mere end 22 Volt målt på hver katode under opstarten. Faktisk bør du også tjekke, om der er positiv spænding på gitter-1 af de 2 x EL34. Overføringskondensatorerne C5 og C6 er helt normale kandidater til at ødelægge udgangsrør, når de lækker, og der optræder positiv spænding på styregitret. Altså ingen positiv spænding på gitter-1 af udgangsrørene under opstarten.
Mvh,
/Torben

Hej Torben
Tak for input. Lige et praktisk spørgsmål fra en nybegynder: Hvor lang tid har man til at måle før det hele løber løbsk? Skal man måle alle (4?) steder mere eller mindre på samme tid, eller kan man nå at tage dem en af gangen? Skal man skaffe sig en probe, der kan sidde fast?

Tonni skrev:Og det ser også ud til, at dine EL34 er ved at være trætte. Getteret er noget skrumpet på dem.
Generelt bør alle komponenterne gåes efter. Og med en DC modstand på 29 Ohm, er jeg ikke sikker på den er lavet om til 25 Ohms impedans. Impedansen er normalt højere (noget højere) end DC modstanden.

Jeg havde misforstået de 400ohm Og dermed er der vel noget der tyder på at den ikke er blevet konverteret. Åbenbart er trafo impedans, i modsætning til højttalerimpedans, ofte meget højere end dc-modstanden.

EDIT og nu har jeg vist misforstået det igen...

22 V over 250 ohm giver 88 mA. Med en katode anode til spænding på 380 - 22 V bliver det 31,5 W. Det er måske lidt hård kost for EL34?
Eller tager jeg fejl? Det er jo ellers et særdeles nydeligt udgangstrin.
Mvh Bo

De 22V står på diagrammet. Forstærkeren er på 25W.. Hvordan det hænger sammen ved jeg ikke

Kan det være spændingen fra et af de andre gitre (360V)?

ralphandersen skrev:Hej Torben
Tak for input. Lige et praktisk spørgsmål fra en nybegynder: Hvor lang tid har man til at måle før det hele løber løbsk? Skal man måle alle (4?) steder mere eller mindre på samme tid, eller kan man nå at tage dem en af gangen? Skal man skaffe sig en probe, der kan sidde fast?

Du har god tid til, at flytte målepinden mellem de 4 punkter. Den form for ballade sker normalt i slow motion. Analog Bo har ret i, at 31,5Watt afsat i en EL34 er hård kost. Måske især hård kost for dine, hvor manglende getter indikerer noget ikke er helt efter bogen. Måske er det resultatet af, at brænde 31,5Watt af i rørene gennem længere tid. Måske resultatet af, at brænde endnu mere energi af i dem, hvis f.eks. C5/C6 lækker. Eller... de har bare trukket en smule frisk luft . Det har i jo masser af, hvor du bor.
Svært at sige, hvornår de løber amok, hvis de gør. Måske først når, du er oppe på fuld glødespænding og fuld anodespænding, og så igen måske først efter 1/2-1 time. Problemet med "amok" er, at det kan koste en udgangstransformator, du aldrig kan erstatte. Det plejer dog at være nogenlunde nemt at se, når toget kører. Anodepladen begynder gerne at skifte farve fra grå over i det rødlige, og SÅ kan det ikke gå stærkt nok med, at få klippet strømmen
Man kan også forestille sig, at hvis rørene har været overbelastede gennem længere tid (31,5Watt plus evt. defekt C5/C6), har man evt. den modsatte tilstand. Rørene er "cooked", og har ikke elektroner for 5 øre tilbage i katoden. Her er der absolut ingen fare for "amok", og katodespændingen når aldrig op på 22V, selv ved fuld forsyningsspænding. Er du der, må der 2 nye rør til.

Mvh,
/Torben

PS.
De 31,5Watt har ikke noget med forstærkerens udgangseffekt at gøre. Det er den energi røret brænder af i sit indre univers, når det bare står og laver ingenting, altså uden lyd i højttaleren.
Læg der til de 9,45Watt gløden forbruger, og det lille rør skal leve med, at 41Watt omsættes i varme inden i glaskolben.

Skal der en belastningsmodstand på udgangen når jeg kører den op med udgangsrør? Hvis ja, skal den vel være 400 ohm, men hvor mange A/W?